Выставочная подготовка ретриверов
Приучение голдена к стойке
Часто случается, что владелец не хочет нанимать хендлера, и желает сам научиться демонстрировать свою собаку на выставке. Но для начала ему необходимо обзавестись книгами по собаководству и изучить раздел «общий экстерьер» и «анатомия собаки», желательно пользоваться старыми ДОСААФОвскими изданиями, а не современными переводами. Многие переводы содержат потрясающие ляпы, например, в одной из переводных брошюр по ретриверам лопатка собаки названа плечом, а вместо бедра и голени коротко указано – «зад» :)).
Кроме того, нужно ознакомиться со стандартом породы. Важно для подготовки собаки к выставки и заблаговременное приучение ее к посещению людных мест, приучение к поездкам в автомашине или в общественном транспорте. Собака, впервые попавшая на выставку, особенно на выставку, проводимую в помещении, где много собак, людей, где непривычное ей покрытие, громкие звуки, может растеряться или начать нервничать или буянить, что сведет на нет всю предварительную выставочную подготовку.
Условно показ собаки в ринге можно разделить на три этапа: «биологический осмотр», показ собаки в движении и показ собаки в стойке. Под биологическим осмотром я подразумеваю осмотр зубной системы, проверку кобелей на крипторхизм, ощупывание собаки экспертом.
Основные вопросы у начинающего владельца, начавшего готовить собственную собаку к выставке, почему-то возникают по выставочной стойке собаки, с нее и начнем.
Вначале щенка нужно хотя бы приучить к тому, что его трогают руками, чтобы он спокойно к этому относился. Поэтому, если хотите, чтобы собака не привыкла избегать рук и вырываться, не следует изначально причинять ей неприятных ощущений, не хватать сильно, прищемляя шкуру.
Если трогаете собаку за конечности, за хвост, удерживаете ли собаку механически напротив, спокойно дотронувшись до ее тела, нужно не сразу продолжать насильно устанавливать собаку в стойку, а, попутно поглаживая, приучать к тому, что человеческие руки не причиняют неприятных ощущений и боли.
Если собака пытается крутиться, не стоит на месте, изначально настроена на сопротивление, нужно приноровиться к ней, понять, что нужно сделать с ней, чтобы она прекратила сопротивляться. Обычно хватает жесткого цыканья в момент непослушания, и строгого встряхивания за ошейник.
Как только собака замрет хоть на несколько секунд, ее начинают хвалить и гладить так, чтобы собаке стало приятно, но чтобы она не развеселилась чересчур от этого. 🙂 Т.е. собака должна понять, что от нее требуется замирать в той позе, в какую ее ставят, и не сопротивляться воздействию рук.
Если же пытаться излишне болезненно наказывать собаку за верчение, с первых занятий хватать собаку за шкуру, морду или конечности, причиняя собаке боль или неудобства, то придется пожинать плоды своей торопливости довольно долго – собака будет сторониться человеческих рук, ведь все, связанное с «тренировкой», было для нее нудно, непонятно и неприятно.
Т.е. выставочная подготовка – это та же дрессировка, причем, безусловно, с элементами контрастного метода («кнута и пряника»), только с преобладанием «пряника».
Если научили собаку не сопротивляться, далее нужно научить ее оставаться в наиболее желательной позе (стойке). Как правило, если к выставке собаку готовит сам владелец, не имея знаний по общему экстерьеру собак, он не сможет выбрать наиболее выигрышную стойку для собаки.
Для этого уже требуется консультация специалиста, но общие принципы можно объяснить. Изначально вопрос был о голдене, но общие принципы выставочной стойки примерно одинаковы по всем породам, за редким исключением. Собаку показывают эксперту обычно левым боком.
Собака должна так держать шею, чтобы казалось, что голова гордо поднята, передние конечности перпендикулярны полу, задние оставлены так, чтобы плюсны были перпендикулярны полу. Чтобы собака казалась высокопередой, стараются научить собаку не осаживать назад (при этом предплечья уходят вперед, спина обычно провисает, собака кажется высокозадой, стоит некрасиво), а подаваться вперед корпусом. Т.е. собака должна выглядеть примерно так, как встала бы, насторожившись или высматривая кого-либо в толпе.
Но если доберманов таким образом и экспонируют в ринге, то собак других пород учат держать стойку вручную, придерживая поводком, либо приманивая лакомством, либо сразу несколькими способами. Голденов обычно ставят вручную, но сейчас вроде бы наметилась тенденция показывать их в свободной стойке (как лабрадоров, вызывая интерес на кусочек лакомства или игрушку).
При отработке стойки стремятся, чтобы собака приобрела «мышечную память» на наиболее эффектную стойку, т.е. чтобы ей было привычно и удобно встать и стоять таким образом.
В стойке, в отличие от показа в движении, у собаки порой легче скрыть некоторые недостатки экстерьера. Но вот эти тонкости как раз – дело специалистов — хендлеров, а покамест я даю лишь рекомендации, что может сделать для подготовки к выставкам сам владелец.
Вопреки распространенному мнению, что голдена нужно вначале приучать стоять, придерживая за хвост, я считаю, что начинать приучать к стойке, и собственно ставить в стойку, начиная с переда.
Предплечья собаки в стойке должны быть перпендикулярны земле, а не уходить вперед. Передние конечности собаки устанавливаем так. Приподнимите собаку под грудь, чтобы передние лапы не касались земли, и снова опустите собаку. Собака должна опереться обеими передними лапами так, чтобы они отстояли друг от друга на ширину груди, т.е. естественным образом. Хвалите и гладьте собаку, если она не сопротивляется этим манипуляциям. Если собака спокойно дает себя поставить и сохраняет это положение хотя бы по полминуты, давая себя поддерживать правой рукой под горло, продолжим.
Пробуем устанавливать задние конечности. Степень оставления назад задних должна быть такой, чтобы плюсна была отвесна. Если плюсна излишне оставлена, скакательный сустав выпрямляется, и собака видится «с плохими углами». Если конечности недостаточно оттянуть, то собака будет стоять «скукожившись», некрасиво, а осанка-то у нее должна быть наоборот, горделивой и как бы напряженной, как у настороженной собаки. Следует приучить собаку не сдвигать установленную вручную ногу. Вторую конечность оттягивают назад точно так же. Задние конечности должны стоять чуть шире передних.
Если собаке удалось продержаться в учебной стойке хотя бы несколько секунд, хвалите ее. В процессе тренировки нужно гладить и почесывать собаку. Но, как правило, большинство собак, при попытках начинающих хендлеров дотрагиваться до нее, начинают беситься, вырываться, даже кусаться, и так входят в раж, что справиться с ними удается с большим трудом. Но с этой же собакой с легкостью управится специалист.
Если нужно оценить, как лучше поставить собаку, какая стойка лучше «идет» вашей собаке, целесообразно пойти тренироваться на улицу и «смотреться» в витрины (или потренироваться дома, если есть достаточно большие зеркала, где видно всю собаку в стойке).
Как я уже упоминала, весь показ собаки на выставке складывается условно из нескольких стадий. Но в первую очередь проверяют зубы собаки. Зубы могут осматривать сами эксперты, влезая в пасть собаке сами, своими ручками. Если собака уклоняется от чужих рук, или чего доброго, рычит, то собаку могут удалить с ринга, или в описании появится «нетипичное для породы поведение», «робость», и т.п., что, конечно же, нежелательно.
Поэтому выставочная собака не должна сторониться чужих людей. А для этого на дрессировочной площадке или месте выгула остерегайтесь излишне ретивых инструкторов по ОКД или просто владельцев-доброхотов, которые отучают собак брать корм из рук постороннего смачным шлепком по морде. Напротив, заметив, что щенок робок с посторонними, разрешите всем своим друзьям гладить собаку и играть с ней, трогая ее руками.
Распространенной ошибкой усердных владельцев является грубое воздействие руками при открывании пасти в самом начале приучения. Они мотивируют это тем, что эксперты зачастую лезут к собаке в зубы и довольно бесцеремонно хватают собаку за морду. Но раз мы собаку готовим к выставке, а я уже объясняла, что это своего рода дрессировка, то не должны забывать про один из дрессировочных принципов — «от простого к сложному».
Поэтому сначала приучим собаку к тому, что если к ней лезут в пасть, то это не болезненно и не страшно, и вообще-то даже приятно. Аккуратно закроем собаке пасть, так, чтобы она не прикусила язык или губу, мягко обхватываем ладонью морду и, удерживая собаку в таком положении хотя бы секунду, гладим ее или чешем другой рукой за ушком, чтобы собака «сомлела» и замерла. За отсутствие сопротивления – хвалим. Если пытается сопротивляться, выдергает морду – попробуйте немного приструнить собаку в момент сопротивления и аккуратно и неторопливо пробуйте все сначала.
Прикус осматривают так. Собака должна сидеть или стоять слева от хендлера, и он, сомкнув челюсти собаки руками (аккуратно закрывая пасть ей, чтобы она не прикусила губу или язык), левую ладонь положив на верхнюю челюсть, правую под нижнюю, аккуратно большим и указательным пальцами раздвигает губы над резцами, не давая собаке разжать челюсти. Но при этом не давите пальцами на губы излишне сильно, не зажимайте и не закрывайте ладонью мочку носа. Боковые зубы показывают, чуть оттянув губы сбоку, и немного приоткрыв челюсти собаки. Но не следует грубо «раздирать пасть», иначе собака будет впоследствии сопротивляться показу зубов. Учтите, что вы не сами осматриваете зубы собаки, а ПОКАЗЫВАЕТЕ их эксперту. Поэтому собственной головой не следует загораживать эксперту обзор :)).
Далее кобелей проверяют на крипторхизм, а проще говоря, ощупывают семенники. (Кстати, их должно быть два, и если у молодой собаки обнаруживается лишь один или вообще ничего, то не записывайтесь сломя голову на выставку, а прежде посоветуйтесь с кинологами и ветврачами.
Если на выставке у собаки обнаружится крипторхизм, то она остается вовсе без оценки. Крипторхизм – дисквалифицирующий порок, поэтому запись крипторха на выставку – лишь пустая трата денег). При проверке эксперт попросит придержать кобеля за корпус. Поставьте собаку, если она сидела, правой рукой придержите за ошейник, а левой обхватите за корпус (снаружи) и прижмите к себе. Но только не слишком сильно, чтобы собака не сопротивлялась излишним усилиям начинающего хендлера :)). Эксперт может сразу попросить поставить собаку в стойку, а может сперва осмотреть собаку в движении, порядок осмотра не всегда бывает одинаков.
Стадия вторая – осмотр в движении.
Вообще-то считается, что нужно осматривать на двух аллюрах – на шаге и рыси, но, как правило, все показывают на рыси, ибо шаг у собак — некрасивый аллюр, и лучше собаку пустить трусцой, чем показать невыгодно раскачивающейся. Собаку осматривают с левого бока, поэтому движение в ринге идет против часовой стрелки (собака слева от хендлера).
Ретриверов не принято показывать на натянутом поводке. Поэтому, если ваша собака не умеет нормально ходить рядом на поводке, ее следует этому научить. Не надо думать, что научение ОКДшному приему «хождение рядом» испортит хендлинг (это миф, созданный не шибко профессиональными хендлерами, столкнувшимися с результатами усердной, но негибкой спортивной дрессировки).
Но будет гораздо хуже, если собака начнет прыгать или рваться с поводка и тянуть к другим собакам или вон из ринга, также скверно выглядит привычка собаки при движении вцепляться в поводок. Собаку нужно научить не только ходить, но и бегать рысью на ненатянутом поводке (хотя требований к наличию-отсутствию рывков поводком, повторных команд при показе собаки на выставке нет, но принцип приучения одинаковый, как в обычной дрессировке).
Чем рысь отличается от галопа, иноходи или шага, следует прочитать в книгах, можно даже по конному делу, потому что описание аллюров собак и лошадей одинаково. Иноходь – это неправильная рысь, а не неправильный шаг (даже многие эксперты путают), поэтому следует отличать, когда собака просто идет ускоренным шагом, переваливаясь с боку на бок, а когда она демонстрирует иноходь — неправильную рысь. Иноходь бракуется во всех породах.
Как отучить собаку от иноходи и приучить к широкой рыси – тема отдельной статьи. Но в любой породе ценятся свободные гармоничные движения, поэтому собаку нужно планомерно тренировать, особенно если у нее замечены связанные движения. Опять же, многие разведенцы почему-то считают, что нагрузки собакам в подростковом возрасте чуть ли не вредны. Вредны бессистемные нагрузки, а тренировки на то и тренировки, что они, во-первых, обдуманы и распланированы по степени нагрузок, во-вторых, они должны быть систематическими и быть по возможностям и возрасту собаки соразмерны
. Встречается у собак такая нежелательная черта, когда они из шага при увеличении темпа сразу переходят на галоп, и рысь у них очень короткая. Как правило, это результат одновременно и привычки, и не очень правильной анатомии. Пробуйте бегать с собакой не слишком быстрые кроссы или медленно ездить на велосипеде, ведя собаку на поводке в положении рядом.
Варьируйте темп таким образом, чтобы собака бежала только рысью, постепенно подводя ее к критической для нее скорости, когда она начитает сбиваться на галоп, и, не доходя самую малость до этого темпа, держите этот темп на рыси. Если собака собьется на галоп, одерните ее и снизьте темп, и начните снова очень медленно увеличивать его. Постепенно критическая скорость перехода на галоп станет выше, собака научится бегать рысью быстрее.
Некоторые хендлеры приучают собаку к условному сигналу, например, к команде «рысь». Но это, как правило, лишнее, собака, получающая систематическую ринговую подготовку, и без всякой команды, просто по ситуации или по слабым воздействиям поводка умеет увеличивать скорость, не переходя в галоп, исправляться в случае чего, по условному сигналу останавливаться и т.п.
На выставке собаку показывают не только боком в движении, но эксперт попросит хендлера пройти «от него» и «к нему» (эксперт смотрит, как двигается собака при осмотре сзади и спереди). Поэтому неплохо научить собаку способно поворачивать, или приучить, чтобы она хотя бы управлялась несильными воздействиями поводка.
Учтите, что при осмотре собаки эксперт смотрит не на хендлера, поэтому он не должен загораживать собой собаку в ринге.
На одном из сайтов я встретила статью о хендлинге, где для тренировки лабрадоров рекомендовались различные повороты в движении, даже дана схема, чуть ли не вольты, наподобие манежной езды у конников (казалось, статью написал лошадник :))) ), Это совершенно лишнее. Если с собакой занимаются общим курсом дрессировки, то достаточно обычных ОКДшных поворотов в движении.
Некоторые эксперты могут осматривать собак в ринге «по треугольнику». То есть эксперт попросит хендлера пройти «от него» (осмотр собаки сзади), повернуть налево и показать собаку левым боком, затем снова повернуть налево и пойти «к нему» — показывая собаку спереди. Вот, собственно, и вся хитрость треугольника. Я, правда, плохо себе представляю, как на маленьком отрезке можно так быстро разглядеть собаку в движении, но опытный эксперт, вероятно, успевает это сделать.
Если собак примерно равных в ринге несколько, то эксперт будет сравнивать их, заставив хендлеров с собаками выстроиться и показать собак в движении и стойке всех одновременно, или сравнивая попарно, например, между собой. Поэтому собаки, с которыми занимались в группе на дрессировочных площадках, имеют преимущества, так как они знают, что на впереди и сзади идущих собак нельзя отвлекаться.
Нелишне будет при выставочной подготовке использовать также некоторые элементы из IPO, в частности, «стоять» из движения рядом. Ринг сравнения эксперт может остановить довольно неожиданно и попросить поставить собак в стойки. Если собака умеет сразу останавливаться там, где ее застанет команда, то хендлеру остается лишь быстро поправить стойку.
Некоторые собаки и сами очень эффектно останавливаются и замирают в красивой стойке непосредственно из движения (этот навык пригодится для собак, от которых требуется «свободная стойка»). Тренируйте собаку не только на знакомом пустыре или дома в комнате. Когда собака научится хорошо слушаться в знакомом ей месте, начните тренироваться, например, в пешеходных переходах, рядом с остановками общественного транспорта, а также не поленитесь несколько раз сходить на дрессировочную площадку или на небольшую выставку, не участником, а в качестве тренировки.
Как научить стоять в стойке за лакомство.
Научите сперва вообще стоять по команде, как на ОКД, с выдержкой, но пока не придираясь к позе. Когда собака научится, вставайте напротив собаки и давайте ей кусочки из кармана, а лучше из поясной сумки. Если собака плюхается на попу, поднимайте ее как учили на ОКД или просто слегка толкнув ее коленом в грудь, при этом собака вынуждена будет отскочить назад.
Можно даже учить вставать сидящую перед Вами собаку таким образом. Берете кусок в правую руку, зажимаете в ладони и опускаете руку вниз, развернув ее ладонью вперед. Затем командуете «стоять», и делаете шаг на собаку и при этом руку ладонью вперед энергично подносите к носу собаки, так чтобы она зачуяла кусок, но взять не смогла.
Ладонь с куском как бы давит на морду собаки (руку ведете к собаке, а не к себе; а сами ногой троньте собаку в области колена или задней лапы. Собака, как правило, вскакивает, и в этот момент, как только вскочила, отдайте ей кусок лакомства. Таким образом, после многократных повторений, собака научится при виде приближающейся к носу ладони вскакивать. Этот сигнал рукой, можно сказать, прообраз ОКДшного жеста «стоять».
Выдержка достигается путем многократных повторений, если собака без конца садится. И если хоть на несколько секунд замирает стоя, быстро давайте ей еще и еще кусочки, нахваливая стоячую собаку. Собака будет глядеть на сумку и знать, что заслужить очередной кусок она сможет только стоя, и заворожено глядя на сумку. Лучше, если собака будет голодной, а лакомство очень желанным. Принуждение тоже можно применять, но тут не умеючи можно передавить, собака «завянет», и выставочная стойка будет неэффектной. Лучше на первых порах не применять принуждения вовсе.
Затем, когда собака научится просто стоять перед Вами и не плюхаться на попу при виде куска, куском же пробуйте привлечь внимание собаки и двигать его так, чтобы она чуть переступила передними лапами, потянулась за лакомством «вперед-вверх», но при этом оставила отставленными назад задние ноги. И теперь давать кусочки только тогда, когда собака занимает более выигрышную стойку.
Постепенно давайте собаке понять, что она заработает вожделенный кусок только за ту позу, которая нравится вам. Т.е. уже смотрясь в зеркало, выбираете наиболее приемлемый вариант, и поощряете собаку кусочками только тогда, когда она стоит так, как хочется Вам. Кривые стойки уже не поощряете, а стараетесь их быстро исправлять.
Карлова Елена
